紅酒十八問 張建雄
品紅的人口急劇上升，進入品紅世界的人很少逃得過波爾多紅一關。此無他，歷史悠久，推行最力，相對而言，價格也最堅挺。亞洲品紅客的財力突飛猛進，但品紅的實力卻未能同步上升。於是乎品紅方式光怪陸離，品紅文化節外生枝，被法國品紅老手竊竊偷笑，付了高價之餘，尚被譏為土包子、無紅酒文化。其實品紅也不外乎回歸自然，取其真趣而已。筆者不妨從各種紅酒迷思中作個說明，絕非專家之言，作參考而已。
一、酒溫的迷思：
「白酒才需要凍飲，紅酒可以在室溫進飲」：這是不科學化的說法，「不要凍壞我的紅酒」更是莫明其妙。法國人藏酒只藏在自己的地牢比較陰涼之處，一般溫度是攝氏12度，冬夏季之間仍有溫差，但未至影響酒的質量。至於品紅時的室溫亦要看季節，法國幾乎是沒有冷氣機的國度，即使是巴黎此等大都會，亦只有四星級旅館才有空調，因為真正炎熱的日子沒有幾天，室溫在沒有太陽照射之處大概攝氏22度吧。夏日炎炎，法國亦愛在戶外品紅，室外溫度雖然未如香港之熱，也有攝氏30度吧！波爾多紅的酒溫應在攝氏15至18度飲用。酒齡淺者要較低溫，酒齡高者則可高攝氏二三度。以香港的天氣，若是在酒莊購回家飲，或攜酒到酒友家共飲，真的要買個溫度計，或者立即入雪櫃降溫才成。筆者多次在亞洲五星級餐廳內飲到「熱紅酒」，比「熱啤酒」有不遑多讓之差勁，居然尚有侍應答以此餐廳以供給食物為主，紅酒請「睇開些」。可見酒客的增長遠比酒保增長為快。基本常識要靠自己。若覺得酒溫不對勁，紅酒一樣要放入冰桶降溫。尤其在夏季，比較年青和淡身的紅酒，冷飲更宜。「一冰掩百拙」本是白酒名言，紅酒亦偶爾適用。
二、 透氣的迷思：
紅酒需要透氣吧！透氣要多久？是否需過瓶？用不用透氣瓶(Decanter)？答案是並無準則。一般而言，透氣並無害處。老酒需要透氣，讓紅酒氧化，酸味溜走，讓酒味醇和。尤其葡萄成分如封似閉，味道不易發揮如Palmer,
Gruaud, Larose,必須全套手續做齊。可用扁身瓶，讓紅酒與空氣全接觸。法國品紅客經驗，新酒也可以透氣。反正不急灌，不拼酒，輕斟低酌，酒味自然佳，但此原則對己經過老和風燭殘年的紅酒不適用。一般除了幾大特級酒皇，紅酒在七十年代就要小心，最好詢問酒保是否需要透氣，一般即使是同年份，半瓶裝不必過樽透氣，兩樽裝保存年代較久，必需透氣。五星級酒莊的Lynch
Bages，75年已不用透氣是常識。
三、 酒色的迷思：
將紅酒傾入一隻薄身玻璃杯內來觀其色是品紅酒一大享受。波爾多紅酒色隨年齡而變，年輕貌美時紅得發紫－紫羅蘭的紫。其實顏色來自葡萄的皮色，到紅酒成熟時，酒色會呈磚紅色，若保存不當，酒色還會呈濁俗的泥紅色，過濾後，或可品嚐，但已不保險。紅酒的色尚可以從酒色的明亮、深淺來區分。葡萄酒的成份並不來自單一葡萄是一般常識，以波爾多紅而言，一般最通常的葡萄品種是三大：蘇維翁(Cabernet
Sauvignon)、美羅(Merlot)、法蘭(Cabernet Franc)和二小：維鐸(Petit Verdot)、馬庇(Malbec)。各大酒農各師各法，由於配方不一樣，產地有異，老幹新枝，風風雨雨，於是形成各種紅酒組合，變化多端。品紅之士，亦各憑想像，感覺先行，整色整水，專家一樣。
四、 譯名的迷思：
法文不是容易的語言，發音更是有虛音連音。異鄉人到法國，確有難於啟齒之痛，但既要飲紅買紅。不能單憑手指指。法國紅酒傳到中華之鄉亦有百多年的歷史，慈禧太后品紅作補品已是後事，百年老店的山東張裕酒家，亦有自創品牌。但波爾多紅要譯到信達雅確實不易。將Lafayette譯為「老佛爺」，Lynch
Bages譯為「靚次伯」是神來之筆，但後者只有香港老戲迷才懂，年青一輩的品紅之友不知為何物。將Mouton譯為「武當」，令人聯想起「劍仙」，到將法國教宗Pape
Clement譯為「神紅」，乃誤將教宗作神父，但教宗有許多位，也應對號入座。此酒以優雅見勝，紅寶石色，乃嘉芙區(Graves)佳品，但嘉芙區之寶的Mission
Haut Brion居然就草草音譯為佳富紅，就有點那個，但若論價格，確是富人才飲得起。若以意譯，聖蒂美濃酒區的「白馬」非馬，Cheval
Blanc簡易能明；嘉芙的「騎士」Domaine Chevalier都是年年上佳酒榜的角色。紅酒要風行除了要品質好外，尚要名牌叫得響，譯得順，所以瑪高(Margaux)一酒風行百多年。不懂法文一樣可以點酒點得順暢，不致失威。但瑪高既為酒區亦是酒莊，初哥們不要混淆。有時招紙上印上瑪高，尚以為買到便宜貨，實則不知所買為何物，但能以酒區為酒莊名字，亦是只以一家別無分號。至於筆者試譯的玟瑰崗(Montrose)、獅子城(Leoville)俱是波爾多佳品，但獅城有三寶，本是同根生，後來分家，各有千秋，要知詳情，參看拙著。其他較為好譯的有龐美濠區(Pomerol)的小村莊(Petit
Village)，村莊雖小，風味濃烈，亞洲少人飲，未知何故。聖袓尼安區的「塔寶」(Talbot)，乃琉璃寶塔倒轉頭，亦儲酒之方法。說起塔想起有支「蘇塔」(Soutard)。杭州有紀念蘇東坡的蘇堤，聖蒂美濃有「蘇塔」，宜於久存，愈久愈佳，可以名之。至於為堪富利保加這位性格老生所譯的保加露(Beaucaillou)，亦是好戲連場，價錢合適可買也。
五、 酒香的迷思：
品紅與品茶的共通處是酒有酒香，茶有茶香。不過茶要新茶，酒要老酒。茶要汲泉烹水才能香氣四溢，但紅酒成熟時，一開瓶便聞果香。飲好酒尚要夠長壽，能不保養乎？紅酒所能有的氣味少說也有四五十種。法國紅酒學院將之分門別類，提鍊成「精」，供品紅新進「聞之哉」。普通的煙味、辣味、雲呢拿味、草莓味，大家耳熟能詳。紅酒有大家閨秀、有煙視媚行、亦有村女娥媚，洗盡鉛華，了無香氣；但亦有年紀太幼，果香未出，不能喉急。至於庸脂俗粉，易飲易忘之紅酒，是不必聞香，聞亦閒唔出也！日前品94年的Sociando
Mallet未見酒香，就是有此弊。而Palmer此種必需久藏之酒，即使90年亦是無處覓其紫蘿蘭之香味，太早開瓶只是辣手摧「香」而已。
六、 招紙的迷思：
紅酒的招紙十分有研究，上面標明紅酒的年份、酒精度、含量、產地、等級。好的紅酒尚可標明酒莊。酒質最低保證是要有AOC,
是產地控制的保證。O字是Origin，但在招紙上看不到，因為是以產區代入。波爾多是最大約數，如果見到Bordeaux，不要以為好口野，只是告訴你是任何波爾多地區都可以生產的雜牌軍而已。見到Medoc，仍不見紅酒芳蹤何處，一直要見到有酒莊。但地圖上仍未必見到，只有那些上了1855年榜，年產30萬瓶紅酒才算是有名有姓，有得追究。為了防止冒牌貨，招牌用的是特製萬能膠，用水都浸不脫，只有特製的「脫招紙用品」才有效，每張也售15法郎，但脫下來已黏在紙上，不能重用，只能留為紀念。若根據法國品紅一族公論，紅酒出廠若售價至300法郎，已是頂級，再上去已無再高之處，所以超過300法郎的紅酒，價格全在招牌上面，理宜脫而存之。
七、 酒價的迷思：
酒貴就好飲只是暴發戶的觀念，如今有投機紅酒客，專門炒產量少的紅酒，只是物以罕為貴的經濟理論，Le
Pin年產8 000瓶，Valandraud年產11 700瓶，Mondotte96年都炒到一箱2 000英鎊，也是產量少而已，其實量少的酒而比這些新貴好的多得是，只是產量在年產30
000瓶而已，以今日酒客之多，30 000瓶亦是濕濕碎，筆者品過的聖蒂美濃的小酒莊Le
Tertre Roteboeuf, 嘉芙區的La Tour Haut Brion, 龐美濠區的「頂爺」，阿花(Lafleur)亦只得年產20
000瓶，早已名震四方。24 000瓶產量教堂紅(Eglise Clinet)，加上和Petrus齊名的Trotanoy也只年產36
000瓶，此等佳釀比較物有所值，不必跟風找新貴也。
八、酒書的迷思
法國紅酒種類繁多，少說也有萬餘種，佳者美不勝收，平平者可以佐餐，所以有詩人說：品紅是一種精神的活動，多於飲宴的活動。只要精神得到滿足，其他不足論。若能有益身心，只是副產品，不必太在意。人生若不稱意，百病自然叢生，所以選紅之學，不得不研究。進行經濟活動的人都有通病，就是如何以低價進優質貨，與本身的購買力關係不大。有人進入紅酒大觀園，法文不知所云，所以都要枝盲公所。在法國的超級巿場和酒莊都有專業酒保提供諮詢服務，筆者也認識好幾位，但賣酒者未必是品酒者，品酒者未必是識酒者。酒保們也不過經人訓練，向前輩學師，口耳相傳，略知一二而已。年輕的酒保不過是一般職員，本身限於財力，能品名酒的機會不多。所以要開古酒，如今十年以上也算古，因為一般紅酒只有七年命，只有特級紅才有長壽，但特級需要庫存兩年才入樽，所以目前95的紅酒之佳者，亦在靜坐期，要年底才有貨。兩年變化如何，無人得知，有變佳亦有變劣，各安天命，名家也跌眼鏡，多少92年被置為不值一評者，如今有意外驚喜，兼之售價廉宜，93、94之佳者，也是年輕質美，但如何得知是一門學問。當然品酒多年的老酒保信得過，但品酒過多有職業病，不一定作得準，柏架也只能作參考。此公不是法國人，在法國品紅中，亦是爭議人物而已。筆者手頭法國酒書如Gaultmillau,
Brettane & Desseauve、Parker和Hachette等少說也有五六本，不論酒莊、年份相同，都是意見紛紜。只憑一次試飲，就定終身，此等試酒客，即使天生異稟，也難保無錯，印刷也難保錯。盡信書不如無書，信自己的品味，買而品之，人人口味不同，死不認錯可也。
九、 酒瓶的迷思：
波爾多紅的酒瓶是標準化，和布根地、阿爾薩斯的酒瓶截然不同，一經見過就曉。可惜如今外國酒不論智利紅、西班牙紅、意大利紅都用波爾多酒瓶為大多數，容易混淆，大家不能憑樽認酒，只好看招紙是法文還是意大利文、西班牙文，多學幾國語言，也是好事。波爾多紅只有Haut
Brion自成一派，十分好認，這是新學品紅的常識。到法國巴黎旅遊的不妨到瑪德蘭教堂周邊的三家紅酒莊，觀看各種酒瓶。由半瓶裝（0.375公升）、普通裝（0.75公升）、兩瓶裝（1.5公升Magnum）再上去的特大裝到6公升也有之，不常見就是。在餐廳讀酒單大多只有半瓶裝、普通裝和兩瓶裝出售，價格是因量調整，不要看錯，變成不是太便宜，便是太貴。波爾多似乎尚未出到0.50公升裝。如今是普羅旺斯(Provence)比較普遍。在家獨酌或對酌，若以普通裝太大，飲不完，最好有半瓶裝和0.50公升裝各一，開瓶後立即將酒過瓶，餘下的0.25公升或0.375公升可以當晚飲完，其他用木塞蓋起，翌日再飲，也不至於酒香全失，此亦空瓶活用法！事實上，無論酒量有多好，多飲傷肝，少飲保心。此亦治一經，損一經，國人保健常識而已。長飲長有長健康，不亦快哉！紅酒在大瓶命較長亦是常識。
十、酒杯的迷思：
干邑的酒杯是短腳，紅酒酒杯是長腳。拿干邑酒要用手指接觸杯身；拿紅酒要拿杯腳。無他，除非閣下經常手腳冰冷，紅酒不宜加溫而飲。當然遇上用塑膠杯加冰加汽水來飲瑪高之輩，如何拿酒杯是絕對無所謂的。不過各法國紅酒區所用的酒杯又有所不同，甚至有數學家將每種酒杯加以測量，如何可以令紅酒與空氣接觸面弄至最大，加速透氣速度，其實有點「阿茂整餅」。因為若果開瓶透氣已經充份，又何必再整色整水？不過酒杯另有一用途乃計算熱量。一隻波爾多紅杯應載0.215公升的紅酒，正宗傾酒規矩是三分之一杯，所以是0.072公升，一瓶波爾多紅的佳品應是有680卡路里。一瓶普通裝紅酒是0.75公升，所以飲一份波爾多紅才是60卡路里，一個青萍果的熱量而己。除了對飲水都會肥的人之外，品紅應無大礙。有「熱量專家」報告：若將食物用0至9來給分，水是0分，烈酒8.5分，牛油7分，麵包2.5的話，紅酒只有0.7分，1分都不到，所以法國品紅客沒有肥人，信而有徵。
十一、儲酒的迷思：
紅酒要暗無天日，冰涼無汗，靜靜地躺在一個角落裡成長。和干邑不一樣的是，干邑要在橡木桶中成熟，入樽即停止生長，時光停頓，但紅酒的魔法是能在酒瓶內繼續生命，如人般能有生老病死，但卻不能輪迴，只此一生。陽光、熱力、冷暖無常、空氣污染、天搖地動、乾濕無常，都可以令其加速老化，由酒變醋，是常事而非異事。故此在巴黎地窖亦不安全，因為若是接近地鐵站，紅酒日日震到暈，不壞亦散。故此紅酒比小龍女還矜貴，在活死人墓藏之，千載玄冰還不能放得太近。有個不壞酒櫃，溫度調在攝氏12度；衡溫，不要玻璃門，乃是家藏紅酒要訣。放在床下底只是權宜之計。冷氣長放，保得了酒保不了人，冬天又如何？當然要注意是此乃保存老酒。年輕的紅酒，只怕它成熟得不快，若在數年間飲之，一般到達Cru級的酒，亦應有此耐力。紅顏易老，紅酒亦然。偶爾開一瓶品之，看其老化的速度，亦未嘗不是良法。法國人儲酒之道，在亞洲未必管用，自創新招儲酒又如何？有人在沉船百年處覓得紅酒，仍可飲，可見冰涼鹹水處亦可藏酒，信乎？
十二、酒齡的迷思：
紅酒不是種種都耐藏，過了時的紅酒只能供憑吊，恨時光之飛逝，酒味全無，味同品醋。醋之佳者如鎮江甜醋，尚可一飲；過時紅酒還怕有何異物。筆者也曾試過些七十年代的過時紅，感覺不太好。老酒開瓶要檢驗是否有酒渣，要隔除才好飲，又要透氣讓其氧化，協復酒香，但若時間拿捏不準，又會酒味全失。尚幸此種情況一般只發生在廿年以上的紅酒身上，在目前八十年代的紅酒尚未算陳紅。至於酒齡淺的新酒，熟度不夠，會產生澀味，或者丹寧酸味明顯，酒質如封似閉，謂之Ferme。諸如Palmer、Gruaud
Larose都有此病。但丹寧酸又是能久藏的要素，不可或無。此種來自果梗的沈澱，確是令人又愛又恨。如何令整瓶酒達到均衡感(Balance)，是每一個酒農夢寐以求的。一般梅鐸(Medoc)區紅酒較耐熟，令人急不及待；嘉芙(Graves)區能早熟，青春少艾，婀娜多姿，就要看酒客本身品味了。
十三、蠟燭的迷思：
在法國餐廳開瓶陳年紅酒時，必見酒保點一支臘燭放在酒瓶之下，然後再將紅酒傾進一個大肚酒瓶內，百思不得其解。有人說是將附近氧氣燃燒掉，免得太快老化；有人說是要亮一點，免得倒瀉；有人說是要看得清楚，陳酒若是有沉澱，可以留在瓶內。最後一論，似乎較為有理，所以陳紅要在飲前一日保持直放，讓沉澱物留在瓶底，若是保持平放，就難免有沉澱物在瓶側，想快就會倒出沉澱物，浪費了瓶酒。當然不是每種酒都有沉澱物。此種沉澱是由果梗長年後化成，有些紅酒相當厲害，但最近品過75年的Montrose、La
Lagune和Lynch Bages、 Nenin都無此病。
十四、酒塞的迷思：
開瓶出事，功虧一簣，是最煞風景的一回事，而酒塞破碎是原因之一。何以故？存放時溫度不足；酒瓶沒有平放；酒塞得不到紅酒的滋潤和酒塞本身品質不良。酒塞亦是紅酒成本之一，由六角錢到六法郎都有，相差十倍，但試想一瓶十法郎的酒又何能用六法郎的法塞，豈不是「妹仔大過主人婆」？良好的酒塞必比紅酒還長命，紅酒飲完，木塞還可留作紀念。酒塞亦是證明貨真價實的證物。好酒塞上必有酒莊名字、級別產區、年份，並有在酒莊內入樽(Mis
En Bouteilles Au Chateau)的字樣，十分講究。開瓶後給主人，聞酒香是其次，檢查木塞以免假酒，或年份有誤，是主因。切勿本末倒置，做了呆子還不知不覺，猛讚好酒。
十五、酒刀的迷思：
要開瓶不出事，是否需要一把鋒利無匹的開酒刀呢？適得其反，西歐人講求效率，如德國人，德國的不銹鋼，質量一流，做刀亦鋒利無匹。筆者有把名廠酒保刀，真是一觸見血，好在不封喉，但每次開瓶，都是木塞四碎，保存不得，更莫論可以細觀塞上字樣。若是那些廉價木塞，更不用說。一開到底，酒塞入樽。最後還是反璞歸真，復古去用最原始也最完美的Laguiole酒保刀。此刀乃萬能，可以割開酒瓶錫紙。木質刀柄，酒攢五環，一刀在手，無酒不開，自覺如小李飛刀。多情劍客如多品紅而不灌黃，早已人間有情。
十六、二房的迷思：
有謂既然有「大房」可飲，何必飲「二房」？答案是：大房若是高不可攀，飲二房亦可聊勝於無。以前只有梅鐸區的超級酒莊才有二房，如Latour的Les
Forts De Latour、瑪高的Pavillion Rouge，這兩家二房真是宰相門下亦大官，簡直比幾許正牌還勝。但近日亦已成為高價貨，實吹捧之病也！如今連聖蒂美濃和龐美濠的中型酒莊，亦人人有二房，不勝枚舉。其實二房的產生，一是飲得不要浪費，反正人力物力已花下去，經濟規範加大，產量亦多，但限於紅酒法例，不能多產，乃易名再戰，名為二房。製法一樣，師傅無差別，所差者可能是第一次榨壓為大房，第二次榨壓為二房。有時二房的產地不一樣，葡萄品種不一樣，果味稍遜，製法無異，價錢打過對折，又何妨？筆者很多時是先發現二房之妙，再探大房，其樂無窮，諸如Bonnat乃De
Fieuzal之二房。筆者不能盡嚐二房紅，但有一妙策，乃請各大名食店主持人作盲公竹，每至名店必細觀此等名廚之選擇。如在Les
Trois Marches品九三Connetable De Talbot，乃Talbot二房，不俗；在Les Musees品91
Les Fiels De Lagrange，乃Lagrange二房，平正順喉，果香十足。其他如Clos Du
Marquis，此瓶最老牌二房（1904開業），已是獨當一面，很多人已忘了它是Leoville
Las Cases的二房紅了。筆者選了52家二房紅，日後新書出版，乃公諸於世。
十七、酒客的迷思：
天下品紅之士，無論富貧，莫不好名。此名無他，能得價廉物美之紅酒而傲也。「此翁何以富，酒庫不曾空」是白居易的名句，但在尋尋覓覓之餘，居然能得人所未得，其樂無窮。雖然有時也「釣魚不著買魚歸」來慰妻，但亦無可厚非。何處購得廉價波爾多紅，乃筆者每每遇到的標準問題。未有答案前，首先要給價廉和物美下個定義。品紅和婚姻都是講緣份，機緣巧合就會碰上，但閣下要識貨，才不致入寶山空手回。筆者曾替自己定下在巴黎採購的價錢，150法郎以下為價廉，80法郎以下不會物美。最物有所值的地方是財雄勢大，以賣紅為招徠的Hypermarket如Carrefour、Auchan、Monoprix，也曾買到許多美酒如Trotanoy、
Montrose、Gruaud Larose、Larmande、St. Pierre, Pavie、Haut Marbuzet、 Domaine De
Chevalier、Soutard、Langoa Barton，自稱也是酒庫不曾空，酒福不淺。此等留與酒友共品，而平日的餐酒，以80至100法郎為限，亦曾找到Lannessan、Tour
Du Haut Moulin、 Pontet Canet、 Lafite二房，和Sociando Mallet這些已可飲，亦可等的紅酒，雖然只是Cru
Bourgeois,卻是極有可觀。若要再向價廉方向進發，就要走出名酒區，如Pauillacsst、Juliens這兩個一級和二級紅的產地，在二線酒區尋寶。Sestephe和Margaux均有廉貨，而Moulis和Listrcs亦不可忽視。Graves區這個比Pauillacs還老的酒區，簡直是美不勝收，有志品紅者，下次有暇去法國，何不一遊紅酒區？不必讓新加坡酒客威盡也。總之要價廉物美，有兩大原則：不能追求產量少的酒堡，因為產量少酒價被「炒起」易；第二不能追求名氣，名氣大是因為廣告費付得高，付得早，如今是收獲期，閣下早年不買，如今付高價。但未被發掘的好酒仍多，巴黎有酒商以酒莊直營，售價不超過90法郎為號召，是惜「杖頭錢」酒客的福音。
十八、年份的迷思：
紅酒的年份是否重要？答案是從陳酒的角度是重要，因為不好年份的酒根本不能保存至今。50年以上的紅酒，只有幾家超級酒莊才能留存，筆者參觀過一些1900、1911、1928、1929，酒塵滿瓶，不知尚能飲否？三十年代好像無甚流傳。四十年代，一九四五的瑪高已呈疲態，1947今年開瓶賀五十才知。五十年代有1952及1955；六十年代只有1961和1966才安全。七○年代的1970、1975、1978，此外不堪提。八十年代是最美好的十年，連最次的1984和1987，如今尚可飲，其他都可久存。九十年代，只有91失手，92稍次，其他都不失望，95可能太貴，靜待價格回歸合理水平。但是正如法國所有事物一樣，紅酒也有許多例外，這才是紅酒迷人之處。筆者品過1983年的Chevalier
De Gruaud、1984年的Mission Haut Brion、92年的Gruaud Larose，出廠當年被評得一文不值，最近才被推翻，但價錢居然在120法郎之下。紅酒在瓶內的魔術，是非開瓶不知，而製作嚴謹的酒家如Montrose、Gruaud
Larose，筆者是近十年都開瓶品之，酒質在新時不能品出太大分別，但價錢大有分別，其中奧妙，不妨注意筆者新作《品紅試食法國行》出版日吧！
註：【香港的酒價已經兩極化，貴者自貴，平者自平，但兩者都比法國原產地為貴。首先波爾多紅儘有每瓶十法郎的餐酒(Vin
Du Pays),
而十法郎還是零售價格，因價就貨，品質有何保證，閣下自己體會。法國幾許酒徒，日日飲餐餐飲，不能餐餐都品紅，只能飲紅、灌紅、代替水份而已，法國人晉餐時滴水不進已是普通現象，此等廉價酒只是經濟低潮時的代用品而已。紅酒出口尚有退稅的好處，但手續繁複，兼且只用法文。筆者太座的爛熟的法文和超人的忍耐力，一周內跑了五次，才告將筆者部份存酒空運離境。大工程，個人不必嘗試，還是讓酒商賺這次專業錢吧！香港酒稅已由90﹪減為60﹪，尚有退稅20﹪，廉價酒如今數十港元都有得賣，要是倒算回去，原產地價格有多高？此酒能有多好飲？貴價酒已是屬於另類酒客的禁臠，非柏加酒書100分不飲者有之，不過人口不多，只是超級應酬場合的飲料；也有非九十分紅酒不飲者，此乃迷信酒書，「錢既易來亦可易去」的飲酒效率論者。連柏加本身也認為85分以上已足收藏飲用，何必自高身價，作冤大頭？在法國柏加乃爭議性人物，一般酒商不予重視，筆者尚有多類柏加90分之波爾多紅，只售百餘法郎而已，若以空運費每瓶五十法郎，再付稅，成本應是330港元。台灣酒入口一律90台幣，所以有人到台灣掃貨，以私人遊艇返港也。】
